Обшивка дома сайдингом выполняется не только для защиты фасада, а в большей мере, придать наружным стенам красивый внешний вид. Но достижение этой цели зависит от двух переменных.
Во-первых, от выбора облицовочного материала. Поскольку предполагается, что дом обшитый сайдингом простоит лет 50, нужно тщательно проанализировать все доступные материалы, и выбрать тот, который подойдет именно вам. Во-вторых, от качества монтажа сайдинга.
Многие нанимают для осуществления монтажных работ специалистов. Однако есть такие, которые выбирают металлический сайдинг, а монтаж предпочитают осуществлять самостоятельно.
Данный материал предназначен для тех, кто впервые столкнулся с установкой сайдинга. Но и тем, кому уже приходилось монтировать виниловый сайдинг полезно будет ознакомится с некоторыми нюансами крепления металлического сайдинга.
Монтаж металлосайдинга своими руками - инструкция
Материалы
- полосы сайдинга;
- доборные элементы;
Совет. Если будете делать элементы на заказ проследите, чтобы на них была завальцовка. Это сделает планку более жесткой и менее травмоопасной.
- метизы;
Полезно знать. Саморез можно заменить гвоздями. Однако,
гвозди должны быть не железными, а оцинкованными. Саморез оцинкованный с
уплотнительной прокладкой применяется только в случае необходимости крепить
листы сайдинга насквозь. Резиновый уплотнитель, которым оснащен саморез не
позволяет влаге попадать на место среза.
Цвет самореза можно выбрать под цвет лицевого покрытия.
- краска. Пригодится в случае повреждения лицевого покрытия.
Полезно знать. Не всякая краска подойдет для покрытия металлического сайдинга. Приобретать ее лучше вместе с сайдингом. Как правило, ремонтная краска продается в 100 гр, 200 гр, и литровых емкостях. Предназначена для закрашивания незначительных царапин или места среза. Наносится спичкой или ватной палочкой. Преимущество специальной краски в том, что она ложиться на оцинковку (цинк находится под лицевым и грунтовочным слоем металлосайдинга), а также обладает повышенной устойчивостью к ультрафиолету.
Подготовка металлосайдинга
Начальным этапом монтажа стального сайдинга, вернее залогом качественного результата, является правильный раскрой материала (листов, полос, элементов). Такой подход позволит более экономно его расходовать, а также избежать ошибок при раскладке сайдинг-панелей.
Если на металле есть пленка, ее следует снять до начала монтажа.
Совет. Пленка на панели сайдинга «припекается» к покрытию под воздействием ультрафиолета. Снять ее потом достаточно проблематично.
Инструменты для монтажа
До того, как приступить к работе вам нужно подготовить, помимо материала, инструменты, которые вам потребуются для проведения монтажа.
- ножницы по металлу или пила по металлу;
Совет: болгарка для обрезания листов сайдинга не используется, т.к. это может привести к повреждению лицевого защитного покрытия и ускорит развитие коррозии металла. Как правило, этот нюанс указан в гарантии на металлосайдинг от производителя.
- перфоратор. Для проделывания дополнительных крепежных отверстий в металле;
- пуансон. Приспособление для выштамповки отверстий. Он разрезает металл и слегка загибает его в одну сторону;
- шуруповерт, если вы будете крепить полосы саморезами;
- молоток, если планируете прибивать полосы гвоздями;
- заклепочный пистолет. Если планируете использовать заклепки при креплении простых наружных углов;
- насадка на дрель для закручивания саморезов с уплотнителем;
Совет. И саморезы, и гвозди вполне пригодны для крепежа листов. А вот скобы использовать не рекомендуется.
- рулетка;
Совет. Постарайтесь использовать рулетку с тканевой полосой, потому что металлическая может случайно повредить панель сайдинга. Это приведет к появлению ржавчины.
- строительный уровень. Желательно использовать длинный уровень или лазерный уровень. С ними работать удобнее.
- отвес;
- угольник;
- защитные очки;
- строительные перчатки. При работе с металлом высока вероятность пораниться, поэтому перчатки будут вас защищать от этой неприятности.
Совет. При монтаже металлического сайдинга не используйте машинку для шлифовки углов. Польза от нее незначительна, а повреждение лицевого покрытия придется восстанавливать с помощью краски.
Технология монтажа металлического сайдинга «Корабельная доска»
Пошаговая инструкция монтаж отдельных элементов металлического сайдинга подразумевает поэтапное выполнение от А до Я.
Установка производится в таком порядке:
- стартовая полоса;
- сложные внутренние и наружные углы, а также сложная планка Н-соединителя;
- монтаж рядовых полос;
- монтаж простых углов и Н-соединителя.
- установка софита.
Теперь рассмотрим каждый этап более подробно.
Следует отметить, что монтаж металлического сайдинга как и винилового происходит снизу-вверх.
1. Установка стартовой планки сайдинга
Приступая к монтажу стартового профиля (полосы) нужно определить то место, где его следует крепить. Для этого достаточно определить самую нижнюю точку дома по отношению к горизонту. Далее с помощью строительного уровня провести ровную линию на высоте 30-40 мм от выбранной точки.
Полезно знать. Высота определяется шириной стартовой планки.
Далее вдоль этой линии смонтировать стартовый профиль.
Если вы устанавливайте сайдинг над цоколем, тогда может понадобится установка водосливной планки. Изготавливается она под заказ, по вашему эскизу и размерам. А принцип установки показан на фото.
Оставлять зазор между планками как при монтаже винилового нет необходимости. Поскольку линейный коэффициент теплового расширения металл в 10 раз ниже, нежели у полимера. Это означает, что при одинаковой температуре, металл расширится в 10 раз меньше.
Поэтому зазоры при монтаже металлического сайдинга нужны больше для удобства работы, чтобы не поцарапать металл, и не порезать руки.
Для металла он составляет 1,9х10 -5 / o C, а для поливинилхлорида (50)·10 -6 /°C.
Крепится стартовая планка с шагом 300-400 мм.
2. Установка сложных внутренних и наружных углов, а также сложной планки Н-соединителя
Если вы предпочли использовать сложные доборные элементы к металлическому сайдингу – тогда их следует устанавливать после стартовой планки. Шаг крепления саморезов или гвоздей – 200-300 мм. Это связано с тем, что детали имеют достаточно сложную конструкцию (геометрию) и обеспечить их надежное крепление поможет более частое засверливание саморезов.
Полезно знать. Размеры углов могут изменяться в зависимости от производителей.
Процесс установки Н-соединителя и сложных углов представлен на рисунке
Материал подготовлен для сайта www.сайт
Совет. Как правило, при монтаже металлосайдинга используются простые углы, т.к. они гораздо дешевле, проще устанавливаются, легко поддаются замене в случае необходимости.
Дверные и оконные проемы также обрамляются на этом этапе. Для этого используется планка откоса или наличник и планка отлива
Ширина наличника зависит от глубины проема и толщины обрешетки под сайдинг. Планка отлива монтируется внизу оконного проема.
Старайтесь монтировать все планки на одном уровне, это придаст красивый вид фасаду дома.
Полезно знать. Чтобы удлинить планку достаточно наложить верхнюю на нижнюю с нахлестом в 25 мм.
3. Монтаж рядовых полос металлосайдинга
Монтаж рядовых полос металлического сайдинга идентичен монтажу виниловых панелей. При наличии сложных углов планка вставляется между ними и фиксируется на стартовой планке с помощью саморезов. Таким же образом монтируются и остальные планки. Шаг монтажа 200-300 мм.
Совет. Последующий ряд панелей устанавливается на предыдущий до щелчка замков с натягом. При необходимости нижнюю часть полосы можно подбить вверх с помощью киянки.
Крепеж метиза лучше осуществлять также посредине гвоздевого отверстия.
Стыковка полос происходит с использованием сложного
Н-соединителя или простого нащельника.
Если вы не планируете использовать
Н-соединитель и нащельник можно смонтировать полосы материала внахлест. При
этом важно с одной панели срезать замок, чтобы обеспечить надежное соединение.
Нахлест должен составлять не менее 25 мм для предотвращения попадания грязи и влаги.
Полезный совет. Постоянно контролируйте горизонталь установленных планок с помощью строительного уровня. Оптимально делать это каждый третий ряд.
Если вы не устанавливали сложные углы, тогда панели монтируются на стартовую полосу. А полоса отрезается такой же длины, как и ширина каркаса под металлический сайдинг. По итогу в месте угловых стыков у вас получатся стыковые щели, которые потом закроются с помощью простых углов.
Крепление последней доски происходит следующим образом: монтируется предпоследний ряд панелей, затем финишная планка. Затем оставшуюся полосу обрезают до нужной длины, навешивают на замок до щелчка и заводят в изгиб финишной планки.
4. Монтаж простых углов и Н-соединителя
Простые доборные элементы монтируются непосредственно на лицевую сторону металлосайдинга.
Монтаж простого наружного угла показан на рисунке.
Совет. В отличие от винилового сайдинга, доборные элементы для металлического, можно заказать такие как вам нужно. Единственное ограничение по длине. Все они максимум двухметровые, это ограничение накладывается гибочным станком. Зато изготовить их можно в любой конфигурации. Главное, чтобы суммарная ширина всех сторон планки не превышала 1250 мм (ширина листа металла). Или 2000, но тогда длина планки будет 1250 мм.
Для крепления простых доборных элементов используют оцинкованные саморезы с уплотнителем. Они просверливаются сквозь металл, поэтому саморезы лучше подбирать в цвет лицевой стороны панели.
Совет. Саморезы легко выкрутить, поэтому можно использовать вытяжные заклепки. При этом заклепка не пробивает металл, а крепится в предварительно просверленное отверстие. Его диаметр должен быть больше диаметра заклепки на 0,1 мм. Рекомендуемая профессионалами длина заклепки составляет 6 мм.
Шаг крепления метизов в угол зависит от его ширины, но монтируется угол с каждой стороны и обязательно в шахматном порядке.
Например, если планка шириной 500х500 мм, тогда шаг крепления должен составлять 500 мм. А если планка шириной 700х700 мм тогда крепеж нужно монтировать каждые 400 мм. Чем шире планка, тем она тяжелее, тем чаще нужно ее крепить.
5. Установка софита металлосайдинга
Софит обычно монтируется на горизонтальные поверхности, обращенные вниз – свесы, карнизы, фронтоны.
Процесс монтажа приведен на фото (2 варианта).
Виды соединений представлены на рисунке.
Новинка на рынке – металлический сайдинг имитирующий брус, бревно и блок хаус.
Устройство углов аналогичное обустройству углов под металлический сайдинг корабельная доска.
Углы монтируются аналогично двум предыдущим случаям
Для этих двух видов сайдинга уместно как горизонтальное, так и вертикальное крепление
Монтаж металлосайдинга - видео
Заключение
Надеемся, что из приведенной здесь инструкция вы получили исчерпывающие ответы на вопрос как монтировать металлический сайдинг своими руками. Удачного монтажа!
Условная простота и высокая скорость монтажа металлических панелей дают возможность многим владельцам домов произвести фасадную отделку сайдингом собственноручно. На первый взгляд это не вызывает особых затруднений, но необходимо четко понимать принцип работ и последовательность действий. Пред тем как остановить свой выбор на том или ином виде сайдинга необходимо разобраться в их свойствах, особенностях крепления и расчета.
Виды металлосайдинга
Металлические панели условно можно разделить по нескольким критериям: по типу профиля, по текстуре внешнего слоя и по производителю.
По типу профиля металлосайдинг разделяют на , и . Все они имеют тип сдвоенной полки и обычно тонируются под дерево, но некоторые из них, например, корабельная доска, могут тонироваться под камень или горизонтальную полоску.
Вертикальный
Блок хаус
Корабельная доска
По текстуре внешнего слоя металлопанели можно разделить на имитирующие , кирпичную кладку или иные рисунки. Причем внешний слой может быть как матовым, так и глянцевым. Панели, имитирующие деревянную поверхность, могут иметь более глубокий и сложный рельеф и фактуру для передачи натуральной текстуры древесины.
Технические характеристики материала следующие:
- стандартная толщина панели 0,5 мм;
- длина материала бывает различной, но обычно достигает 6 м;
- ширина 265 мм
- в высоту профиль достигает 15 мм;
- вес панели – 5,13 кг.
Установка панелей проводится с помощью дополнительных комплектующих. К ним относят:
- уголки – наружные и внутренние;
- крепежные планки;
- наличник;
- начальную и откосную планки;
- оконный водоотвод;
- верхний отлив.
С помощью этих вспомогательных изделий монтаж сайдинга своими руками проводится просто и легко.
Для работы следует дополнительно приобрести крепежный материал, к которому относят дюбель-гвозди, размером 8х100 мм, простые оцинкованные саморезы с прессшайбой 4,2х16 мм. .
Качественная отделка стен дома стальным сайдингом зависит от правильного проведения подготовительных работ. К ним относят раскрой самого материала и подбор инструментов.
Правильное разрезание панелей и других вспомогательных элементов позволяет экономнее расходовать материал, а также избежать ошибок при установке сайдинг-панелей.
Перед началом работ с листов необходимо снять защитную пленку. Под воздействием солнечных лучей она припекается к их поверхности, и снять её позже будет трудно.
Основным инструментом для работы с металлическим сайдингом являются ножницы по металлу. Использовать для разрезания болгарку нежелательно. Это может привести к повреждению защитного покрытия и развитию коррозии.
Также понадобится шуруповерт, молоток, заклепочный пистолет и устройство для штамповки отверстий – пуансон. В процессе работы потребуется рулетка, строительный уровень, угольник и отвес. В работе следует использовать строительные перчатки. Это обеспечит защиту от возможности пораниться острыми краями материала.
Затем с фасада удаляют водостоки вместе с креплением, декоративные элементы, отслоившуюся штукатурку и приступают к разметке обрешетки. Перед этим следует выровнять цоколь дома и устранить перекосы на поверхности стены.
Технология монтажа металлосайдинга можно условно разделить на несколько этапов. На подготовительном этапе необходимо тщательно подготовить основание — стены здания. Их необходимо просушить, убрать или укрепить все сыпучие поверхности, произвести противогрибковую обработку. После выравнивания и подготовки необходимо произвести точный замер и подсчитать смету материалов.
Устройство обрешетки
Каркас под металлический сайдинг выполняют из дерева или металла. Установка деревянной обрешетки обходится дешевле. Работы по её монтажу более легкие и просты в исполнении. Но этот материал имеет существенный недостаток – он гниет и поддается горению.
При выборе деревянного каркаса следует соблюдать такие рекомендации:
- размеры брусков должны быть 50х50 см;
- влажность материала не должна быть больше 14%;
- деревянные бруски необходимо обработать антисептиком.
Схема установки металлической обрешетки
Схема установки деревянной обрешетки
Для металлической обрешетки используют вентилируемый прогон или простой гипсокартонный профиль. Более выгодным является использование вентилируемого прогона, но он стоит дороже. Металлический каркас меньше подвергается деформации, в сравнении с деревянным, но это компенсируется обработкой древесины. Стандартный шаг деревянной обрешетки составляет 30-40 см., а для металлической 50-60 см.
Рейки обрешетки монтируют по заранее отмеченным на стене линиям. Монтаж конструкции начинают с углов, затем переходят на оконные и дверные проемы и заканчивают на всей поверхности стены.
При вертикальном креплении листов металлического сайдинга правильно будет расположить обрешеточные решетки горизонтально. И наоборот, бруски размещают вертикально при горизонтальной установке панелей. В местах примыкания к дверным и оконным проемам делают сплошную обрешетку.
К деревянной стене конструкция обрешетки крепится винтами размерами 8х80 мм. или гвоздями 90 мм . Если каркас устанавливают на кирпичную стену, дюбели не должны размещаться на кладочных швах. Также отверстия не рекомендуется сверлить в пустотелых строительных материалах.
Установка пароизоляционной пленки на стены деревянных домов не рекомендуется, так как фасад является дышащим. Она необходима если при внутренней отделки дома будет или уже установлена пароизоляция.
Установка теплоизоляционного слоя
Деревянный дом следует обшить утеплителем с натуральной текстурой, то есть материал должен дышать. Распространенным материалом в качестве утеплителя выступает минеральная вата.
Конструкция обрешетки наружных стен под сайдинг способствует созданию вентилируемого фасада. Это предусматривает монтаж утеплителя внутри обрешетки.
Утеплитель устанавливают плотно, без деформации плит изделия. При многослойной укладке стыки должны перекрываться. Крепят утеплитель к стене с помощью пластиковых дюбелей, длина которых должна быть на 50 мм больше слоя утеплителя.
Между утеплительным материалом и панелями сайдинга оставляют зазор в 20-25 мм. Если сделать это расстояние больше – увеличится нагрузка на крепежи обрешетки и конструкция будет менее устойчивой. А при малом зазоре нарушится вентиляция фасада. Это достигается с помощью установки деревянной контробрешетки, а для металлической обрешетки, выведение нужной длины кронштейна.
Гидрозащита
Теплоизоляционный слой также требует защиты от внешних воздействий. Для этого используют специальную гидроизоляционную пленку. Применение этого материала продлевает эксплуатационный срок деревянной и металлической обрешетки. Первую он сохранит от гниения, а вторую от коррозии. Пленка также защищает поверхность стены от ветра. Это позволяет сохранить тепло внутри дома.
Гидроизоляционный материал или мембрана крепится к утеплителю плотно. Нельзя допускать появления зазоров. В то же время не рекомендуется и сильно натягивать пленку , чтобы её не порвать. К деревянной обрешетке пленку крепят с помощью строительного степлера и после набивают контробрешетку. На металлический каркас пленку кронштейны каркаса и дополнительно фиксируют грибками, которые держат и плиты утеплителя.
Мембрана раскатывают снизу в верх в горизонтальном направлении . Верхний слой должен укладываться внахлест на нижний, примерно на 15 см . Нужно следить, чтобы не было провисания пленки. Установку утеплителя без слоя гидроизоляции проводить нецелесообразно.
Монтаж металлического сайдинга и комплектующих
После утепления производят монтаж комплектующих металлического сайдинга. Крепятся они непосредственно на каркас:
Перед тем, как крепить непосредственно сами панели монтируют водосливные планки над оконными и дверными проемами и над цоколем. Крепят все детали простыми оцинкованными саморезами.
Обшивка дома панелями металлосайдинга
После закрепления всех доборных элементов необходимо приступать к непосредственному монтажу панелей. Если панели закупались стандартных величин или при монтаже возникла подвижка размеров, то необходимо произвести грамотный раскрой листов. Режут металлические профиля при помощи болгарки или специальных ножниц. При резке болгаркой необходимо приложить или наклеить бумажный скот рядом с линией отреза, для исключения повреждения защитного слоя.
Фиксация панелей производится в два захода: сначала защелкивается замковое устройство с предыдущим листом или стартовым профилем, а затем производят крепление саморезами к профилям каркаса в соответствующие отверстия листа металлосайдинга.
Направление монтажа зависит от вида металлического сайдинга :
- блок хаус устанавливается сверху вниз, гвоздевой полкой вниз;
- профиль под брус монтируется снизу вверх, слева на право или справа налево;
- корабельная доска крепится снизу вверх, гвоздевой полкой вверх;
- вертикальный сайдинг устанавливается слева на право, справа налево или сверху вниз.
Производя монтаж металлосайдинга своими руками нет необходимости в устройстве определенного зазора при затяжке саморезов как при монтаже ПВХ профилей. Это обусловлено сравнительно небольшим коэффициентом температурного расширения металла. Все последующие листы крепятся по такому же принципу.
Вне зависимости от вида металлосайдинга (под бревно, дерево, камень, корабельная доска) инструкция и технология монтаж остается неизменной.
Видео: Пошаговая инструкция монтажа металлического сайдинга своими руками
Стоимость монтажа металлического сайдинга
На рынке строительных материалов и услуг в последнее время появилось множество организаций предлагающих монтаж фасадов под ключ. Они обеспечивают расчет, закупку материалов, монтаж и утепление фасада в соответствии с требованиями заказчика. Цена монтажа металлического сайдинга под ключ составляет от 1100 рублей за 1м 2 до 1800 рублей за 1 м 2 в зависимости от выбранного дизайна и сложности работ.
Говоря о расценках, цена за работу по монтажу металлосайдинга без материала по Москве и МО составляет 550-600 руб за кв.м. Высокая стоимость связана с спецификой монтажа, аккуратностью, предоставлением письменной гарантии на монтаж, а так же ответственность монтажников за испорченный материал (поцарапанный, гнутый и пр.).
| Наименование работ | Цены работы |
| Отделка стен панелями металлосайдинга | 400 руб./кв.м. |
| Создание каркаса из обрешетки | 50 руб./ кв.м. |
| Пароизоляционная пленка | 50 руб./ кв.м. |
| Мембрана (гидроизоляция) | 50 руб./ кв.м. |
| Укладка одного слоя утепления (50 мм.) | 50 руб./ кв.м. |
| Укладка двойного слоя утепления (100 мм.) | 100 руб./ кв.м. |
| Установка отливов | 30 руб./м.п. |
– отличный материал для облицовки дома. При своей доступной стоимости он имеет множество положительных эксплуатационных и технических характеристик.
Вам предлагается подробная инструкция по самостоятельному монтажу сайдинга. Руководство универсальное. Следуя его положениям, вы сможете выполнить отделку любым , предусматривающим монтаж на обрешетку: фиброцементным, деревянным, металлическим, виниловым и др.
Монтируем обрешетку
Сайдинг лучше всего крепить к предварительно смонтированной обрешетке. Работаем в следующем порядке.
Первый этап – выбираем материал
Каркас можно собрать из деревянного бруса или металлического профиля. Изделия из металла более прочные и долговечные. Помимо этого, металлическая обрешетка намного легче крепится к неровному основанию.
Узнайте, а также ознакомьтесь с алгоритмом вычислений с акцентом на возможные нюансы.
Установка профилей выполняется с полуметровым шагом. Для крепления к стене используются подвесы. Эта методика позволит нивелировать перепады поверхности и закрепить элементы каркаса по уровню.
Деревянная обрешетка дешевле. При выборе этого варианта обращайте внимание на состояние древесины. Запрещается, чтобы:
- материал слоился;
- был деформированным;
- имел синюшные пятна и следы гнили и т.д.
Элементы деревянной обрешетки нужно пропитать антипиреном и антисептиком. Если дом построен из деревянных элементов, стены также следует обработать перечисленными препаратами.
Второй этап – подготавливаем основание
Обрешетку легче всего крепить к ровному основанию. В первую очередь убираем любые детали, которые могут помешать. Это всевозможные плитки, бруски, наличники, водостоки и т.д.
Третий этап – устанавливаем направляющие
Сайдинг лучше всего крепить горизонтально. Бруски или профили обрешетки в таком случае фиксируем вертикально.
Для крепления направляющих к деревянным стенам используем гвозди или саморезы. Если дом построен из бетонных блоков или кирпичей, крепим дюбелями, предварительно высверлив для них отверстия в стене дома.
Каждую рейку выравниваем по уровню.
Важно! Если вы планируете выполнять наружное , обрешетку для сайдинга лучше всего крепить уже после завершения всех изоляционных работ. В данном случае обрешеток будет две: для изоляционных материалов и для облицовки. При этом рейки двух каркасов должны размещаться параллельно друг другу.
Можете, конечно, попробовать уложить изоляционные слои после крепления обрешетки для сайдинга, но так не очень удобно.
Монтируем J-профили
Стартовые направляющие должны быть закреплены идеально, т.к. от правильности их установки зависит качество всей облицовки.
Первый шаг. Берем уровень и находим нижнюю точку на обрешетке. Отступаем от нее вверх 50 мм и ставим метку. Для этого немного вкручиваем в рейку саморез.
Второй шаг. Последовательно продвигаемся вокруг строения и продолжаем ставить саморезами метки для фиксации стартовых профилей. Также саморезы вкручиваем по углам дома.
Третий шаг. Натягиваем между угловыми метками веревки.
Четвертый шаг. Отмечаем на рейках границы установки угловых профилей. Берем сам профиль, прикладываем его к углу каркасной конструкции и ставим по краям метки с помощью карандаша.
Важно! Между профилями оставляем 1-сантиметровый зазор для компенсации температурных деформаций.
Между стартовыми направляющими и гвоздевыми планками оставляем зазор.
Чтобы не делать 6-миллиметровый отступ, можно отрезать части гвоздевых планок так, чтобы при температурных изменениях они не упирались в J-профиль.
Важно! Стартовые профили надо смонтировать строго горизонтально! Исправляйте отклонения столько времени, сколько нужно.
Если установить направляющие с отклонениями от уровня, сайдинг тоже перекосит. Исправить это в дальнейшем будет крайне трудно.
Цены на крепления для профиля
Крепления для профиля
Монтируем наружные угловые профили
Первый шаг. Размечаем софиты. Нам нужно видеть, где в дальнейшем будут находиться края этих элементов.
Второй шаг. Прикладываем направляющую к углу каркаса. Делаем это с 3-миллиметровым зазором к софиту либо крыше. Крепим профиль саморезами.
Нижнюю границу элемента размещаем на 0,6 см ниже края стартового профиля.
Третий шаг. Проверяем вертикальность установки. При отсутствии отклонений, фиксируем низ, а после – остальные места. Специалисты не советуют располагать крепежи в угловых элементах слишком часто.
Если дом выше 300 см, профили надо будет накладывать один на другой. Чтобы это сделать, подрезаем верхний профиль. В результате между планками стыкующихся элементов должен остаться 9-миллиметровый промежуток. При укладке элементов выдерживаем нахлест 2,5 см.
Важно! Профили состыковываем на одном уровне по каждой стороне дома.
Если цоколь имеет выступающую конструкцию, профиль укорачиваем, чтобы между ним и цоколем оставался 6-миллиметровый зазор.
Полезный совет! Вместо углового профиля разрешается устанавливать 2 J-элемента (стартовых). Так вы сможете сэкономить деньги. Но есть у этого решения и свой недостаток – угол будет не таким герметичным, как при использовании специального углового профиля. Решив воспользоваться этим методом, предварительно проклейте стену за подобным углом полоской рулонного гидроизоляционного материала.
Монтируем внутренние угловые профили
Порядок монтажа этих элементов не имеет существенных отличий от технологии обустройства внешних углов – между профилем и софитом оставляем отступ в 3 мм, нижний же конец профиля опускаем ниже J-планки на 0,6 см.
Если снизу присутствует выступающий цоколь либо иной элемент, выбивающийся из общего уровня, то между ним и профилем тоже оставляем 6-миллиметровый отступ – нельзя, чтобы профиль внутреннего угла упирался в него.
Существует 3 метода обустройства внутренних углов, смотрите рисунок.
Если высота стены больше 300 см, выполняем сращивание профилей. Технология такая же, как и при обустройстве внешних углов.
Между планками оставляем 9-миллиметровый отступ, аккуратно обрезая лишний материал. Нахлест верхнего элемента на нижний – 2,5 см. Крепежные элементы устанавливаем с 4-сантиметровым шагом, размещая их строго в центре предназначенных для этого отверстий. Исключение – самая верхняя точка. Здесь крепеж нужно установить в верхней части отверстия.
Монтируем обрамления проемов
У большинства неопытных мастеров затруднения возникают именно на стадии обрамления и дверных проемов. Порядок работы будет различаться в зависимости от того, как обустроены проемы по отношению к плоскости стены.
Проемы в одной плоскости с фасадом
В данном случае делаем следующее.
Первый шаг. Выполняем гидроизоляцию проемов.
Второй шаг. Крепим на проемы наличники либо же J-профили. Каждый проем обустраиваем с использованием 4 наличников: пары вертикальных и пары горизонтальных.
Третий шаг. Соединяем профили.
Чтобы соединение наличников было максимально аккуратным, делаем так:
Наличник внизу соединяется точно так же, только лишь мостики надо будет надрезать и отогнуть на боковых элементах для их дальнейшей накладки на профиль внизу.
Проемы утоплены в фасад
При установке околооконных профилей работаем с соблюдением тех же рекомендаций, что и при установке наличников, т.е. создаем на профиле надрезы, соответствующие величине глубины проема, а затем загибаем мостики и вставляем их в финишные элементы.
Не поленитесь разобраться в принципах отгибания подобных мостиков. Делаем их так, чтобы они закрывали стык элементов облицовки. В результате влага не сможет проникать внутрь.
Монтируем первую панель
Начинаем облицовку с наименее заметной стены строения. Так мы сможем потренироваться и проработать всевозможные неточности.
Первый шаг. Вставляем первую панель облицовки в угловой профиль и в замковое соединение стартовой полосы.
Важно! Между первым элементом облицовки и нижней частью замка углового профиля оставляем 6-миллиметровый температурный зазор.
Второй шаг. Прикрепляем панель к обрешетке.
Важно соблюсти размеры технологических отступов. Если облицовка проводится в теплую погоду, выдерживаем 6-миллиметровый отступ, если в холодную – увеличиваем зазор до 9 мм. При установке обрезков панелей отступы можно уменьшать.
Наращиваем панели
Элементы облицовки наращиваем внахлест либо с помощью Н-профиля.
При креплении панелей внахлест, нужно предварительно укоротить замки облицовочных панелей и крепежные рамки, чтобы в результате нахлест имел 2,5-сантиметровую длину.
Монтаж Н-профиля выполняется подобно угловым элементам – вверху отступаем 0,3 см от софита, снизу опускаем на 0,6 см по отношению к стартовому профилю.
Важно! Между Н-профилем и любыми препятствиями на дома оставляем 6-миллиметровый отступ.
Монтируем остальной сайдинг
Продолжаем облицовку дома сайдингом. Технология работы аналогична порядку крепления первой панели.
Важно! Каждый 2-3 ряд проверяем горизонтальность облицовки с помощью уровня.
Дойдя до проема, удаляем ненужный кусок попадающей на проем панели.
Надежное крепление панелей обеспечиваем с помощью «зацепов». Для этого нам понадобится пуансон.
Монтируем дополнительный финишный профиль в нижней части проема. Он позволит выровнять облицовку по плоскости.
Монтируем под крышей
Под кровельной конструкцией крепим J-профиль.
Работаем в следующем порядке.
Первый шаг. Замеряем расстояние между нижней частью замка финишного элемента и замком предпоследней облицовочной панели.
Второй шаг. Отнимаем от полученного замера 1-2-миллиметровый отступ.
Третий шаг. Размечаем целую панель, отрезаем ее верхнюю часть с замковым соединением.
Четвертый шаг . Создаем «зацепы» в верхней части элемента с 20-сантиметровым шагом. Для этого делаем надрезы и отгибаем их на лицевую сторону.
Пятый шаг. Вставляем подрезанный элемент в предпоследнюю сайдинговую панель. Легким движением вверх защелкиваем вставленный элемент в замковом соединении финишного профиля.
Монтируем фронтон
Обшиваем фронтон по периметру. Все крепежи, кроме верхнего, устанавливаем в центре отверстий. Верхний же крепежный элемент устанавливаем вверху отверстия. Обшивать можно как профилями для обустройства внутренних углов, так и стартовым профилем.
Порядок монтажа аналогичен креплению стеновых панелей. Подрезаем края элементов и соединяем с замками принимающих профилей. Помним о 6-миллиметровом отступе при монтаже в теплую погоду и 9-миллиметровом при выполнении работы зимой.
Последний элемент обшивки фронтона крепим непосредственно через материал панели – так можно делать только здесь.
Облицовка завершена.
Узнайте, как , а также рассмотрите расчеты и пошаговое руководство, из нашей новой статьи.
Чтобы отделка дома панелями прошла максимально успешно, нужно знать определенные тонкости выполнения такой работы. Существует перечень общих рекомендаций для любого сайдинга, а также отдельные советы для панелей, изготовленных из конкретного материала.
Теперь вы сможете собственноручно выполнить на высшем уровне.
| Наименование (модель) | Примущества | Длина х ширина х толщина, мм | Кол-во в упаковке, шт |
|---|---|---|---|
| Виниловый Сайдинг «Kanada Плюс» | 1. Окрашивание в темные тона выполняется с применением метода «Cool Colour» (поглощение тепла), подразумевающим использование суперконцентратов. 2. Отличный внешний вид остается неизменным даже при воздействии высоких и низких температур, диапазон которых колеблется от -50°С до +60°С. 3. Сохраняет удароустойчивость, даже если температура окружающей среды опускается до показателей -20 60°С. 4. Не подвержен микробиологической коррозии (грибки, плесень). | 3660 х 230 х 1,1 | 20 |
| Акриловый Сайдинг «Kanada Плюс» | Среди других полезных качеств акрилового сайдинга «Kanada Плюс» стоит выделить: Повышенную устойчивость к воздействию прямых ультрафиолетовых лучей; Отличную переносимость к кислотных и щелочных растворах, а так же к различных жиров; Хорошую переносимость мойки с химическими моющими средствами; Высокую степень деформационной стойкости (отлично переносит температуру до 75°-80° С). | 3660 х 230 х 1,1 | 20 |
| «Альта-Сайдинг» – Виниловый Сайдинг | «Альта-сайдинг» – это: один из самых безопасных отделочных материалов на российском рынке; морозоустойчивость и способность сохранять прочность даже при очень низких температурах (от -20 до -60°С); устойчивость к значительным перепадам температур и воздействию внешней среды; долговечность: срок эксплуатации «Альта-сайдинга» – до 30 лет; устойчивость к воздействию агрессивных веществ (для очистки сайдинга можно использовать моющие средства); неподверженность заражению плесневелыми грибками. | 3660 х 230 х 1,1 | 20 |
| Фасадный металлический сайдинг ИНСИ | Сайдинг «ИНСИ» изготавливается из оцинкованной стали, покрытой слоем полимерного состава, а значит, наследует все преимущества этого материала: устойчивость к перепадам температур (-50°С - +80° С) и механическим повреждениям; длительный срок службы с сохранением первоначальных свойств (около 50 лет); экологичность; негорючесть; возможность монтажа как по горизонтали, так и по вертикали; защита здания от перегрева (в системе вентилируемого фасада); а при выборе одного из двух новых цветов (ольха или палисандр) – полная имитация внешнего вида. | Длина до 6000, ширина до 200, толщина 0,5 | - |
Удачной работы!
Цены на сайдинг
Видео – Монтаж сайдинга своими руками
Каждый мечтает о том, чтобы его дом выглядел красиво и эстетично. Хорошо если у вас новый деревянный дом, который можно просто покрасить специальными мастиками, и он будет хорошо смотреться. А если дом старый? Тут поможет хорошая и качественная обналичка фасада здания. Сегодня на рынке представлено много материалов по обналичке. Ведущее место среди таких фасадных материалов занимает сайдинг. Сайдинг бывает разных видов, например, виниловый и металлический. Монтаж сайдинга металлического можно легко сделать самостоятельно. В этом вам поможет данная статья и видео, которое в ней представлено. Так же к каждому материалу прилагается инструкция.
Металлический сайдинг – это материал в форме металлических панелей, которые повторяют деревянную обшивку также ее называют Блок хаус. Эти панели делают из тончайшей оцинкованной стали. Лицевая сторона имеет разноцветное полимерное напыление. Сайдинг выдерживает очень высокие и низкие температуры. Именно поэтому он подходит для любого климата. Он не пожароопасен и его легко подобрать под цвет вашего кровельного материала. Деревянный дом, обшитый таким материалом, выглядит богато и имеет свой дизайн.
При правильном креплении сайдинга своими руками, его крепежи будут не видны снаружи. Располагать сайдинг можно как горизонтально, так и вертикально на бревно. Но при вертикальном расположении панелей на бревно не получиться нужной герметизации стыков.
Инструкция к данному материалу говорит, что толщина стандартной панели 0,5мм, длинна, может быть различной и имеет обычно до 6000мм. В ширину он 265 мм, высота профиля 15 мм. Весит такая панель 5,13 кг.
Комплектация таких панелей состоит из:
- Уголок наружный. (2 видов)
- Уголок внутренний. (2 видов)
- Нашлепник.
- Крепежная планка.
- Наличник.
- Верхний отлив.
- Водоотвод оконный.
- Начальная планка.
- Откосная планка.
При помощи этих комплектующих можно легко сделать монтаж сайдинговых панелей своими руками. Посчитать нужное вам количество комплектующих, достаточно легко. Нарисуйте схему вашего дома и посчитайте, сколько у вас внешних и внутренних углов.
Если вам не по силам это сделать самостоятельно, то покупая сайдинг в специализированном магазине, вам все посчитают специалисты.
Так же при покупки комплектующих, нужно приобрести и крепежный материал. Это:
- Дюбель – гвозди (8х100)
- Саморезы оцинкованные (4,2х16)
- Саморезы оцинкованные с уплотнительной прокладкой (4,8х35).
Монтаж металлического сайдинга
Для выполнения такой работы своими руками вам понадобятся:
- сайдинг металлический;
- комплектующие;
- крепежные элементы;
- шурупаверт или молоток;
- рулетка;
- уровень;
- ножницы по металлу или дисковая пила.
Применять углошлифовальную машинку нежелательно, так как она при обрезке повреждает покрытие, а это ведет к коррозии.
Технология монтажа сайдинга своими руками должна проходить по строго выстроенному порядку, который можно пронаблюдать посмотрев тематическое видео:
Инструкция в картинках
Обрешетка для монтаж сайдинга
Обрешетка это монтаж конструкции на которую уже будет крепиться сайдинг. Перед началом такой работы своими руками нужно померить здание и проверить ровность стен и углов. Если здание невысокое, то можно смонтировать дешевую подвесную конструкцию прямо на бревно.Обрешетка для металлического сайдинга делается из стальных элементов профиля. Так как они не поддаются коррозии и пагубному воздействию окружающей среды. Конечно, можно использовать и деревянные профиль. Ширина должна быть не менее 50 мм, толщина зависит от толщины выбранного вами утеплителя. Перед креплением их на бревно нужно хорошо обработать их антисептиками по дереву.
Сайдинг прикрепленный на деревянную обрешетку теряет срок гарантии в магазине.
Пример такого крепления можно увидеть на рисунке №1 (26 – основная обрешетка из бруса, 23- утеплитель, 24 — ветрозащитная пленка, 19- не основная обрешетка, которая крепиться на основную, 29 – дюбель-гвозди, 1- деревянный профиль). Это один из самых дешевых видов обрешетки сегодня. Обрешетку следует крепить на бревно и стараться, чтобы крепления не попали в стыке бревен.
Защитную пленку крепят своими руками к обрешетки при помощи строительного стиплера. Шаг такой обрешотки должен быть не более 50 см. Чем выше этажность здания, тем жестче должна быть конструкция и значит шаг обрешетки меньше.
Сайдинговые панели нужно крепить к обрешетке на профиль саморезами, диаметр которых не менее 4,2 мм.
Делать обрешетку из металлических профилей выгоднее всего при помощи вентилируемых прогонов. Схему такой обрешетки можно увидеть на рисунке 2 (5-вентеляционные прогоны, 1- металлический профиль, 27- дюбель-гвозди, 18-оцинкованные шурупы). Вертикальные прогоны имеют размер 0,7 мм и крепятся прямо на бревно. Такое крепление достаточно прочное и имеет вентиляцию, что хорошо для деревянного здания. Единственный ее минус, что в такой конструкции не предусмотрен утеплитель. Шаг обрешетки такого типа даже на большой высоте может быть 50 см.
Вся конструкция профилей крепиться к стене при помощи оцинкованных винтов диаметром 4,8мм, длинной от 50 мм.
Эти два варианта предназначены для ровных стен, а что делать, если стены кривые и имеют много неровностей? Тут можно использовать вариант при помощи Г-планки и кронштейнов (рисунок 3).
Эта одна из самых прочных моделей обрешетки. И в такой конструкции предусмотрено место для утепления. Но и по цене это одна из самых дорогих профилей.
В такой системе обрешетки можно использовать кронштейны любой высоты, выбрать в расчете с толщиной утеплителя.
К деревянной стене дома такая конструкция крепиться двумя винтами диаметром 8мм и длинной 80 мм. Шаг такой обрешетки доложен равняться 50 см. Если использовать утеплитель, типа рубероида, то можно увеличить шаг между креплениями до 60 см.
Места для такой обрешетки нужно спланировать заранее и отметить на стене угольком или мелком. Делать такую конструкцию нужно начинать с углов, затем переходя на окна, проемы и двери. Только по окончанию по всей стене.
Утеплитель и гидроизоляционная пленка
Вся конструкция обналички сайдингом фасада предусматривает вентилируемый фасад. А значит, во многих конструкциях предусмотрен утеплитель. У дерева очень плохая теплопроводимость, а значит, тепло дом будет итак держать хорошо. Но если вы выбрали утеплитель для стен, то его нужно вмонтировать в систему.
Для выветривания влаги из такой конструкции между утеплителем и сайдингом закладывают гидроизоляционную пленку. Ее делают на основе стекловолокна.
Утеплитель вставляется между балками прямо на стены снизу вверх. Под утеплителем внешняя стена деревянного дома даже в минус 20 будет иметь положительную температуру.
Расстояние между утеплителем и сайдингом должно быть не менее 40-50мм. Более большое расстояние дает дополнительную нагрузку на крепежи, и конструкция потеряет свою жесткость. А если сделать зазор более маленьким, то вентиляция здания будет нарушена.
Для деревянного дома лучше выбирать утеплители, которые дышат и имеют натуральную текстуру. Таким материалом является минеральная вата. Утеплять новые деревянные дома с наружи не очень целесообразно, так как деревянные дома итак достаточно теплые. Но если это старый дом, то утеплять стены обязательно.
Минеральная вата тоже должна защищаться от внешних пагубных воздействий. Для этих целей укладывают специальную пленку. Такой материал легко защищает утеплитель от ветра и играет роль гидроизолятора.
При монтаже пленки нужно стараться не оставлять зазоров и не порвать ее. Если обрешетка деревянная, то проще всего такую пленку пристрелить строительным стиплером. К металлической же обрешетки пленку приклеивают. По всей площади пленка прикрепляется к стене вместе с утеплителем дюбелями с широкой шляпкой.
Пленка раскатывается, начиная снизу по горизонтали. Верхний слой укладывают внахлест с нижним на 15 см.
При обрешетке с Г- планками она крепиться под кронштейн. Для этого в пленке делают небольшой разрез.
Нельзя крепить гидроизолятор так чтобы она был натянута, но и провисания допускать нельзя. Применение утеплителя без такой пленки считается нецелесообразным.
Монтаж панелей и комплектующих
При начале закрепления нужно отступить от земли на 5 см. Это делается для создания проветривания. Крепиться вся конструкция снизу вверх.
Сначала монтируют водосливные планки. Их нужно вмонтировать над окнами, дверьми и всеми проемами, так же над цоколем. Это видно на рисунке 4. На межпланковых стыках часто устанавливают наличники, но это будет не правильно. Наличник будет собирать воду.
Крепятся все комплектующие обычными саморезами. Стартовую полосу крепят на углах здания. После этого устанавливают внешние и внутренний угол (рисунок5). Крепить внешние углы нужно аккуратно, так как они легко могут отвалиться.
Монтировать внутренние углы (рисунок 6), не имеет никаких ограничений на размер обрешетки. После установки углов монтируют Н-профили. Для такой установки нужно 2 обрешетки. Затем устанавливают карнизы и наличники.
Сами панели начинают крепить снизу от стартовой полосы. Первую панель закрепляют за стартовую полосу на расстояние 5 см от земли. После установки сложных частей, стартовую полосу крепить очень легко (рисунок 7). Для этого вам обязательно нужен уровень. Последнюю панель крепят с силой, вставляя в замок в натяг. Смотрят, чтобы замок вошел по всей длиннее и закрепился там максимально глубоко.
После всей установки отдельные детали, которые не имеют окраску, можно покрасить под цвет всей конструкции. Если земля у дома не ровная, то позже под всей системой делают отмостку.
Расценки на такой материал достаточно разнообразны. Цена на виниловый и металлический сайдинг не сильно отличается. В среднем расценки колеблются от 250 до 350 рублей. Все зависит от производителя и конечно качества материала. Самое дорогое при такой покупке будет комплектующая. Но и тут есть свои подводные камни. Углы и стартовые будут стоить немного дороже. Но и количество их при монтаже конечно на много меньше.
Фасадная отделка панелями позволяет выполнить несколько задач одновременно - улучшение декоративных качеств, защита материала стен от негативных воздействий и утепление.
Сайдинг - один из самых полярных типов панелей. Отделка металлосайдингом фасада - наиболее надежный и долговечный вид. Можно рассматривать два способа размещения сайдинга - горизонтальный и вертикальный. Но наиболее распространенный все-таки первый вариант, поэтому все выкладки приведены для такого монтажа.
Свойства и особенности материала
По сути — это профилированный металлический лист, прошедший защитно-декоративную обработку как профнастил или металлочерепица. Он подвергается горячему цинкованию и многослойному защитному покрытию.
Поэтому при работе с металлическим сайдингом надо быть аккуратным, чтобы не повредить защитную обработку. Особенно это относится к процессу резки, не стоит использовать болгарку - лучше ножовка по металлу. Резать надо от перфорированного края.
В остальном монтаж металлического сайдинга своими руками проходит по тем же правилам, что и для винилового:
- крепление панелей по центру перфорации;
- зазор между головкой самореза и панелью около 1 мм;
- расстояния между торцами сайдинга и декоративными профилями (или выступающими элементами фасада) должны быть летом около 6 мм, зимой - 10 мм.
Все это необходимо, чтобы обшивка могла свободно смещаться при температурных расширениях.
В большинстве своем у панелей невысокий, плоский профиль. Они могут иметь монохромную окраску в RAL палитре,
хотя часто имитируют фактуру дерева (корабельная доска, брус).
В последнее время популярен монтаж металлосайдинга под бревно, который придает дому сходство с деревянным срубом.
Монтаж металлосайдинга: подготовка фасада
Стены и угловые соединения должны быть освобождены от водостоков и навесных декоративных конструкций. Фасад должен быть в первозданном виде - даже отливы окон надо снять.
Надо быть уверенным, что стена способна выдержать нагрузку.
Убрать осыпающиеся участки, заделать раствором трещины и сколы.
Как дополнительная мера - загрунтовать стены укрепляющим грунтом.
Особое внимание обратить на участки, пораженные грибком и плесенью. Их надо зачистить до основания и обработать противогрибковыми составами.
Монтаж металлосайдинга: обрешетка
Материалы и виды
Крепление панелей проходит по обрешетке. Существует несколько вариантов несущей конструкции.
Самый простой и удобный монтаж металлосайдинга своими руками по деревянной обрешетке. Деревянный брус дешевле, с ним проще работать, к нему легче крепить панели, у него меньше коэффициент теплового расширения и он не является «мостиком холода».
Недостатки - риск деформации при перепадах влажности (усушка, коробление) и гниение при ее высоком уровне. Но это в том случае, если он сырой и не прошел обработку. Брус должен быть выдержанным, его поверхностная влажность не должна превышать 20 %, он должен быть обработан антисептиками. Сразу стоит заметить, что популярная в быту обработка трансформаторным маслом или отработкой - защита слабая и свойствами антисептика не обладает. Лучше использовать специальные жидкости.
Металлическая обрешетка не имеет недостатков деревянной, но не имеет и ее достоинств. Главный недостаток - высокая теплопроводность. Для прерывания мостика холода между кронштейнами и стеной надо устанавливать полимерные прокладки. Монтаж металлосайдинга своими руками
Существует несколько способов установки металлической обрешетки - на кронштейнах и на уголках.
Простой каркас. Можно сразу к кронштейнам (уголкам) монтировать вертикальные оцинкованные профили, которые будут служить основанием для панелей сайдинга.
Усиленный каркас. Такой вид предусматривает горизонтальные профили, которые повышают прочность конструкции. Можно рассматривать два варианта.
Первый. К кронштейнам крепят горизонтальные прогоны, а к ним монтируют вертикальные.
Второй. Небольшие отрезки уголка (20-30 см) устанавливают на стене с шагом до 0.6 м углом низ. На них монтируют горизонтальную обрешетку из уголка (углом вверх), а к ней прикручивают саморезами вертикально расположенный профиль. Монтаж металлосайдинга своими руками
Для всех видов материала и каркаса требования к креплению конструкции идентичные:
- шаг между точками крепления по вертикали около 0.5 м;
- расстояния между вертикальными элементами 0.4-0.6 м.
Уровни по горизонтали и вертикали должны быть выставлены. Особенно стоит обратить внимание на угловые стыки стен.
Монтаж металлосайдинга: утепление
Любая типовая инструкция по установке металлосайдинга имеет раздел «Утепление». Сам вид относится к навесным фасадам, поэтому такая процедура обязательна. Даже с точки зрения экономии энергоресурсов на отопление и кондиционирование, обшивка сайдингом позволяет быстро окупить затраты.
Шаг обрешетки указан плавающим не зря - его выбирают, ориентируясь на ширину матов (рулонов) утеплителя. Высота кронштейна выбирается таким образом, чтобы между утеплителем и обшивкой оставался вентиляционный зазор в 3-4 см. Если решетка из деревянного бруса, то поверх первого яруса набивают дистанционную планку.
Выбор утеплителя во многом зависит от материала стен. Для паропроницаемых (дышащих) стен использование пенополистирола нарушит естественный газообмен между улицей и помещением, поэтому этот тип имеет ограниченную сферу применения. Минеральная вата или - универсальный утеплитель, но ее обязательно закрывают ветрозащитной паропроницаемой мембраной .
Крепление к стене проходит пластиковыми зонтичными дюбелями из расчета 6 штук на кв. метр.
Монтаж металлосайдинга: установка доборных профилей
Есть два типа декоративных доборных профилей - простые и сложные.
Простые устанавливаются после монтажа панелей, их применяют при высоком профиле панели (более 10 мм). Поэтому для сайдинга чаще используют сложные доборные профили, которые крепят к обрешетке вначале монтажа.
В этом случае сама процедура обшивки напоминает заполнение панелями «контура» из доборных профилей.
В первую очередь крепят стартовую планку.
Она служит своеобразной опорой и ориентиром, причем не только для одной стены, а и для всего здания. Ее монтируют сразу по всему периметру. Важно, чтобы нижний контур сошелся в точке отсчета. Обычно такой точкой служит край фундамента (цокольный узел), в этом же месте должна заканчиваться обрешетка.
Чтобы получить зримый ориентир при монтаже стартовой планки, от этой точки отступают вверх на ее ширину (плюс 6 мм компенсационного теплового зазора) и отбивают мелом (или шнуром) горизонтальный уровень по всему периметру. Это будет верхний край стартовой планки. Расстояния между торцами двух соседних «стартов» должны быть равны 6 мм (компенсация тепловых расширений).
Затем приступают к монтажу внешних и внутренних сложных угловых профилей.
Они тоже должны иметь компенсационные зазоры в 6 мм от софитов вверху и отлива внизу. Установку начинают сверху, вывесив профиль вдоль угла и контролируя его вертикальный уровень по ребру. Если длины профиля не хватает по высоте здания, то внизу монтируют второй профиль, предварительно подрезав его перфорированную часть на 25 мм. Верхний «уголок» должен нависать над нижним, а расстояния между перфорированными частями должны быть не менее 6 мм (все та же компенсация). Расстояние крепления угловых профилей к вертикальной обрешетке - от 200 мм.
Если длины панелей сайдинга недостаточно, чтобы закрыть весь пролет могут использовать стыковочные профили. Их устанавливают до начала монтажа на расстоянии от углового элемента на длину панели плюс 12 мм (два зазора по 6 мм).
Дверные и оконные проемы обрамляются приооконной планкой или J-профилем (в зависимости от размера откоса проема). Стена с коньком крыши заканчивает обрамление контура J-профилем, контур стены под свесом крыши можно заканчивать финишной планкой.
Монтаж металлосайдинга
Вставляют первую панель в замок «старта» с зазором около 6 мм в угловом профиле с одной стороны и с таким же зазором с другой стороны в J-профиле дверного проема, стыковочном или в другом угловом доборном элементе. Фиксируют панель к обрешетке гвоздями (по дереву) или саморезами (по металлу).
Крепление начинают проводить от центра панели к краям. Таким же образом монтируют второй и все последующие ряды с учетом компенсационных зазоров между ними. Через каждые 5 рядов проверяют и корректируют горизонтальный уровень. Так заполняют весь контур стены, последовательно подрезая и подгоняя панели по размеру.
Самым трудоемким будет подгонка панелей, прилегающих сверху и снизу к оконным проемам. В них вырезают соответствующие размеру проема части панели, прибавляя к каждому размеру 6 мм, защелкивают остальную часть на замок нижней панели и крепят к обрешетке.
Так же поступают и с дверным проемом.