Одним из главных элементов электрики в квартире или доме является розетка. Без нее сложно подключить бытовой прибор к сети. Каждый хозяин должен знать, а также уметь ее установить, так как процесс достаточно прост и его может освоить любой человек без особых навыков. Здесь достаточно умения пользования простыми инструментами. Кроме того, необходимо иметь элементарные представления об электробезопасности.
Подготовка
Перед тем как сделать розетки в квартире, надо составить схему, где должно быть указано:
- место монтажа;
- мощность нагрузки и количество подключений;
- подвод проводки;
- способ подключения.
Места, где будут установлены розетки, зависят от расположения потребителей электроэнергии: телевизора, компьютера, холодильника, стиральной машины, электроплиты и т. д. Там, где сосредоточено много единиц техники, целесообразно устанавливать блоки розеток (до 5 шт.). Следует обеспечить удобство подключения временных приборов: электроинструмента, пылесоса, зарядных устройств для гаджетов. При повышенной влажности применяются розетки со с подключением через УЗО от щита управления. Показателем, что розетки в комнатах установлены правильно, является отсутствие удлинителей и тройников.
Устройство розетки
Чтобы проблем с подключением было меньше, для розеток следует придерживаться одного стандарта. Ранее в квартирах устанавливались отечественные изделия типа С5, где не было заземления, а диаметр штырьков составлял 4 мм. Сейчас она полностью заменена на евро розетку С6 с разъемом на 4,8 мм (немецкий стандарт). Ее мощность может достигать нескольких киловатт. Основой розетки является контактная колодка, в состав которой входят следующие элементы:
- Одинаковые фазный и нулевой контакты.
- Заземляющий контакт, расположенный отдельно.
- Пластмассовое или керамическое основание (колодка).
- Крепежные лапки.
- Клеммы подключения проводов к контактам.
Розетки бывают внутреннего и наружного исполнения. Первая устанавливается в подрозетник, а вторая - через подложку на поверхность стены.
Защищенность розеток от внешних воздействий
Защита розеток от влияния среды классифицируется по европейским стандартам. Ее степень обозначается через IP с двумя цифрами. Первая означает устойчивость к попаданию пыли и твердых предметов. Если стоит 0, значит, модель никак не защищена. Максимальный уровень выражается цифрой 6. Это означает то, что пыль и твердые частицы никак не могут попасть внутрь. Вторая цифра (от 0 до 8) указывает на степень защиты от попадания жидкости. Тут полная влагоизоляция обеспечивается при значении 8. К максимальной защите не всегда следует стремиться. Уже при цифре 5 достигается полная влагоизоляция в бытовых условиях.
Правила установки
Рекомендуется устанавливать розетки на высоте 80 см. Можно и ниже, но не менее 30 см. Если есть защита от влаги и применяется УЗО, допускается уменьшение высоты установки. Сейчас даже плинтус делается с розеткой, если проводка производится через него. Так, удобно подключать напольные приборы. При этом нет необходимости в штроблении стен. В детской розетки вместе с выключателями устанавливаются на высоте 150-170 см, чтобы малыши не смогли дотянуться. У электриков принято фазный контакт располагать в розетке со стороны окна. Если стена без него, фаза находится слева, если стоять лицом к розетке.
При монтаже оставляется небольшой запас провода на случай его температурных деформаций. Кабель пропускается под контактной колодкой. При большой толщине наружная оболочка снимается. Если делается обводка проводов вокруг колодки, фаза ведется отдельно. Допускается введение в клемму двух проводов при создании группы или модуля. Подключение проводами через розетку других стационарных потребителей не допускается. Для этого применяется розеточный модуль со встроенным клеммником.
Инструменты и материалы для работы с электроарматурой
Для работ вам понадобятся следующие инструменты:
- Индикатор напряжения.
- Прямая и крестовая отвертки.
- Пассатижи с изоляцией на рукоятках.
- Бокорезы.
- Нож для монтажа.
- Изолента х/б и виниловая.
- Изолирующие колпачки типа С.
- Холодный припой.
- Силиконовый герметик.
- Электродрель с насадками для сверления гипсокартона или бетона.
- Перфоратор.
- Дюбели.
Основные приемы работы
Если вы раздумываете над тем, как сделать розетку, для вас будут важны любые мелочи. Одной из них является съем изоляции, который следует производить путем ее надкусывания бокорезами, не касаясь меди. Здесь важно выработать навык, чтобы не оставлять закуса на металле, где впоследствии происходит коррозия и местный разогрев от нагрузки. Для новичка хорошо подойдет съемник-щипцы с регулированием под диаметр провода.
Розетки часто приходится переносить в другое место. Для этого приходится сращивать провода. Несмотря на то что современные методы монтажа это делать не рекомендуют, существует надежный способ создания подобного соединения. Надо снять изоляцию с концов проводов и скрутить их между собой пассатижами. Затем на скрутку следует нанести холодный припой и сразу надеть изолирующий колпачок. После застывания пасты в раструб выдавливается герметик. Задача - как правильно сделать розетки - сначала решается в зависимости от того, устанавливается она в стену или в гипсокартонную перегородку.
Установка скрытой розетки в бетон
Перед монтажом розетки следует в первую очередь провести электропроводку. При замене старой розетки можно воспользоваться уже подведенными проводами. Чаще всего для новой проводки в стене надо продолбить канавку. В нее укладывается провод и заделывается алебастром или цементом.
Как сделать розетку в стене из бетона или кирпича? Коронкой выбирается лунка под подрозетник. Чтобы установить его по плоскости стены, сверление делается с запасом по глубине. Лунка заполняется раствором гипса или алебастра. В нее вставляется и выравнивается подрозетник. Пока раствор жидкий, в него вворачивается пара "блошек". Важно не забыть продернуть через подрозетник кабель.
Как сделать отверстие розетки, если устанавливается блок из нескольких штук? Здесь также производится сверление коронкой, но предварительно следует сделать точную разметку. Стену под блок можно штробить так же, как под проводку.
Как сделать розетку дома в гипсокартонной перегородке?
Имеют отличительную особенность: они имеют скользящие или поворотные упоры. Технология монтажа проще, чем в бетон:
- Прежде всего гипсокартон следует просверлить. Задача (как сделать отверстие под розетку в ГКЛ диаметром 67 мм) решается очень просто, так как материал легко обрабатывается. Здесь подойдет или пила с мелкими зубьями.
- Через отверстие протягивается кабель и продергивается через подрозетник, который устанавливается на место и фиксируется.
- Провода зачищаются и вставляются в клеммы.
- Колодка ставится в подрозетник и крепится лапками.
- Устанавливается крышка и проверяется, как она прилегает к стене. Если это необходимо, винты лапок ослабляются и снова затягиваются после регулирования положения колодки.
Расположение розеток в помещениях квартиры
Вопрос о том, как сделать розетку, важен для любого помещения в доме. Каждая комната имеет свою специфику. И это надо учитывать, устанавливая электрофурнитуру. Перед тем как сделать заранее составляете эскиз с учетом размещения мебели и электроприборов. Главное правило определения количества розеток - их должно быть как минимум на 20-25 % больше, чем стационарных и постоянно подключенных потребителей. Таким образом, на 10 приборов приходится примерно 12-13 розеток. В этом случае не понадобятся дополнительные тройники и удлинители.
Для мест, где может попадать влага и пар, требуется степень защиты не ниже IP 44. То же самое относится к ванной комнате. В моделях, к которым постоянно не подключены электроприборы, нужны пластиковые шторки для контактов. Обратите внимание! Суммарная мощность подключенных к одной розетке приборов не должна быть больше номинала. Если она рассчитана на 2,5 кВт, то в нее нельзя одновременно включать микроволновку на 1 кВт и электрочайник на 2 кВт. В местах подключения оргтехники в кабинете или группы приборов на кухне применяют блоки. Розетки модуля соединяются шлейфом - параллельно друг к другу и с общим питанием. Для этого можно использовать специальные гребенки или непрерывный провод, зачищенный на контактах с клеммами. Заземление подводится отдельно к каждой розетке. Иначе все токи утечки соберутся на первой из них.
Розетка от выключателя
Линии подачи напряжения к освещению и розеткам обычно разделены. Если необходимо поставить дополнительный разъем и при этом не проводить проводку от щитка, надо знать, как сделать розетку от выключателя. Подключение делается в одной Розетка подключается на ноль и фазу питания. Ноль подается напрямую на светильник. Фаза подключается через выключатель на его другую клемму. Таким образом, на розетку постоянно подается напряжение, а выключатель работает независимо от нее.
Подключение левой розетки
Порой возникает необходимость подключения сварочного аппарата к сети на даче. Для этого надо знать, как обойти маломощный счетчик, и как сделать левую розетку, в которую можно подключить мощную нагрузку. Для этого в незаметном месте подключаются к питающему вводу перед контролирующим прибором. Здесь для нагрузки следует установить дополнительный защитный автомат. Иначе может произойти пожар при коротком замыкании или превышении тока выше номинала.
Если нагрузка небольшая, умельцы устанавливают левую розетку после счетчика и подключают к ней фазу с "колхозным" нулем. Например, от металлической водопроводной трубы. Тогда при подаче электричества счетчик не будет вращаться. Но при подключенной нагрузке на самодельном нуле появляется напряжение, что представляет опасность для жизни. Кроме того, электрики легко находят подобные хитрости, а это грозит немалым штрафом.
Заключение
Если выполнять все правила монтажа, розетку дома можно установить самостоятельно. Как видите, это не так уж и трудно. При этом следует знать, как сделать розетку, а также предварительно подобрать все необходимые инструменты и материалы. Решение сложных задач установки электрофурнитуры следует доверять профессионалам.
Что может быть проще, чем установить розетку в стену? На самом деле это не сложный процесс, но требует очень внимательного отношения. Как и любой другой электроприбор, розетка, в случае неправильного монтажа, может стать причиной короткого замыкания или пожара. Поэтому важно правильно ее подключить.
Отвечая на вопрос, как установить розетку, важно в первую очередь рассказать о последовательности выполнения работ. От этого зависит, на сколько быстро вы справитесь с работой. Перед началом любых действий отключить доучетные автоматы (перед счетчиком). Монтаж состоит из следующих этапов:
- прокладка кабеля,
- подготовка ниши под розетку,
- установка подрозетника,
- подключение внутренней части розетки,
- фиксация декоративной накладки.
Данная схема справедлива в том случае, если розетка монтируется во время ремонта. В том случае, если возникла необходимость сделать еще одну розетку уже после выполнения чистовых работ, то процесс дополняется еще несколькими действиями:
- сделать штробу под электрокабель,
- запитать и протянуть его до розетки.
Мы расскажем, как выполнить эту работу с минимальными усилиями и разрушениями.
Кроме того, для работы понадобиться определенный инструмент:
- молоток и долото или перфоратор,
- кусачки,
- пассатижи,
- изолента,
- маленькие гвозди,
- шпатель.
Безусловно, штробить легче при помощи перфоратора, но если стены сделаны из известняка, лучше воспользоваться долотом. Перфоратор оставит слишком глубокую и широкую штробу, в которой сложно будет зафиксировать кабель, кроме того, понадобиться больше штукатурки или цемента.
Если речь идет о стенах из силиката или красного кирпича, то единственный вариант пробить штробу и не расколоть камень – использовать швы между кирпичами.
В деревянных стенах штробы делать не нужно. Вместо этого используют специальные защитные короба. Обычно кабель протягивают под плинтусом и выводят непосредственно под розеткой. Полностью спрятать провода нельзя по технике пожарной безопасности.
Прокладка кабеля
Данную работу проще выполнять после всех черновых работ. Для начала рассмотрим этот вариант. Первым делом, еще до того, как вести штробу, необходимо правильно подключить электрокабеля к счетчику.
Процесс не сложный, стандартные современные счетчики позволяют одновременно завести до восьми кабелей. Целесообразно каждую комнату подключать отдельно, это обезопасит от оплавления изоляции. В случае перенагрузки автоматы выключаться быстрее, чем произойдет возгорание.
Еще один важный момент – сечение провода. При стандартном напряжении в 220 В, в сети постоянно скачет сила тока от стандартных 16 А или меньше, до 20 и более ампер. Кроме того, сила тока может резко возрасти в момент перенагрузки сети (если потребляется больше, чем 3,5 кВт одновременно). Поэтому использовать провод с сечением менее 2,5 кв. мм. не рекомендуется.
Также, следует заранее определится на какой высоте устанавливать розетки. С точки зрения декоративного оформления, все видимые розетки должны быть на одной высоте. Чаще, заранее продумывают размещение электроприборов в помещении и устанавливают розетки там, где они будут наиболее незаметны. Важно помнить, что маленькие дети могут случайно выбрать целью очередной игры именно розетку. Поэтому рекомендуется устанавливать либо защиту, либо делать не постоянно используемые розетки на высоте 60-80 см. конструкция защитных розеток дополнена специальной крышкой, которую достаточно сложно открыть для ребенка. Кроме того, она защищает от попадания пыли и мусора.
После того, как вы определились где устанавливать розетки, переходим к штробе. Это небольшой канал, в котором будет проходить кабель. Его глубина и ширина равна 1,5 диаметра электрокабеля. Чем ровнее будет штроба, тем меньше понадобится кабеля. Единственное обязательное условие – провод должен подходит к розетке снизу, поэтому штробу делают на 5-10 см ниже уровня розетки. Данное правило актуально с практической стороны, так как позволяет удобнее работать с проводами.
Проложив кабель, его необходимо зафиксировать. Для этого понадобятся небольшие гвоздики. Из забивают в стену и подпирают провод, чтобы он не выпадал. Сразу же заштукатурить стену нельзя, так как необходимо проверить все ли электродевайсы работают.
Установка подрозетника
Отвечая, как правильно установить розетку, в первую очередь необходимо поговорить о ее основании. Подрезетники бывают двух типов:
- для камня,
- для гипсокартона.
Иногда встречаются подрезетники для дерева, но это сугубо маркетинговый ход, так как от каменных они ничем не отличаются. Устанавливать розетку на прямую в стену нельзя, так как это противоречит правилам пожарной безопасности.
Подрозетники для гипсокартона выглядят как круглая пластиковая коробочка с металлическими лапками по внешним бокам. При помощи шурупов лапки затягиваются и раздвигаются в стороны, плотно фиксируя конструкцию в стене. Они работают по принципу «бабочки», обжимают гипсокартон не только по бокам прореза, но и прихватываются к самому листу. Диаметр прореза должен быть на несколько миллиметров больше самого подрозетника.
Устанавливая розетку в гипсокартоне важно помнить:
- штроба обязательно делается в несущей стене,
- кабель выходит из штробы только напротив розетки,
- перед тем, как вставлять подрезетник в гипсокартон, необходимо протянуть кабель в подрезетник,
- подрезетник нужно вставить с первого раза, иначе придется делать новое отверстие.
Работать с каменными стенами удобнее, так как нет четких требований. Общие рекомендации:
- отверстие для подрозетника делается произвольных размеров, так чтобы он был утоплен в стене на 1 см,
- перед фиксацией, провода заводятся в подрозетник,
- фиксируется при помощи цементного раствора,
- раствор закидывают в два захода,
- первая порция должна быть консистенции сметаны, чтобы заполнить все пустоты,
- далее более густым раствором закрывается внутренний слой.
В обоих случаях из подрозетника должно выходить не менее 10 см проводов, остатки легко спрячутся в полости подрозетника и позволят без проблем произвести замену розетки, если возникнет желание изменить дизайн или перегорят контакты.
Монтаж розетки
Для начала, разберемся с типами розеток, они бывают:
- одинарные,
- двойные,
- многоканальные,
- с дополнительными элементами.
Данное разделение влияет исключительно на внешний вид, сам процесс остается одинаковым во всех случаях.
Любая розетка состоит из:
- внутреннего корпуса,
- клем,
- декоративной накладки.
Внутренний корпус служит фиксатором для клем, а также оснащен специальным механизмом, который позволяет прочно закрепить его в подрозетнике. По бокам от клем расположены два шурупа с широкой головкой, при повороте по часовой стрелке они раздвигают специальные лапки и зажимают корпус. Более современные варианты имеют разделенный внутренний корпус. Сначала крепится фиксатор, а в него вставляется часть с клемами.
Дополнительная фиксация происходит при помощи шурупов. Вокруг внутреннего корпуса есть накладка со специальными отверстиями. Они совпадают с отверстиями на подрозетнике.
Подключение питания сводится к тому, что к одной из клем при помощи зажимного болта крепится один провод, а ко второй – другой. Это справедливо для двужильных кабелей. Если вы хотите установить розетку с заземлением, понадобится трехжильный кабель. Обычно земля либо желтого цвета, либо коричневого, либо в голосочку. Запомните ее цвет, когда заземляете кабель на счетчике. На внутреннем корпусе розетки найдите отверстие посередине (на элементе, связующем клемы) и подключите к нему землю.
Для того, чтобы установить двойную розетку, необходимо выполнить те же действия. В составных розетках используется длинные клемы, связующая все входные отверстия, поэтому нет надобности подключать каждый разъем отдельно. Декоративные накладки могут быть на 3 или более розеток. В таком случае ставят два или боле подрозетника. Между собой клемы соединяются параллельно, от питающей к крайней.
Поэтому же принципу устроена и вся остальная разводка. Основной кабель идет только до первой точки. Далее в штробы прокладываются отдельные куски кабеля, которые соединяются непосредственно в розетке (питающий кабель и продолжение скручиваются и фиксируются зажимным болтом).
После того, как все работы по фиксации и подключению питания выполнены, одевается декоративный фасад. В продаже имеется множество разновидностей таких накладок, одна из которых состоит из розетки и выключателя. Установить розетку с выключателем точно также, как и многосоставную. Если выключатель должен включать освещение, то питающий кабель подключают сначала к розетке, а от нее запитывают выключатель. Розетка постоянно находится по напряжением, поэтому и на выключатель непрерывно будет подаваться ток. Если выключатель должен включать саму розетку, то подключение выполняется наоборот, питающий кабель к выключателю, от него запитываем розетку. При такой схеме выключатель будет служить прерывателем.
Установка розетки после чистовых работ
Как правило, подобный вопрос возникает в том случае, если оплавляются клемы розетки. Это происходит из-за плохого контакта между вилкой и пластинами металла. Пластины разбалтываются от времени, либо если качество внутреннего корпуса не отвечает стандартам. Проще всего предохранится от этой проблемы, поинтересовавшись на сколько включений рассчитана розетка или выключатель. Это нормальный вопрос, так как производители проводят соответствующие тесты. Сама работа по замене розетки выполняется так:
- отключить электричество (желательно на доучетном автомате),
- снять накладку,
- открутить внутренний корпус,
- отсоединить провода,
- подключить новую розетку.
В том случае, если в замене нуждается старая розетка без подрозетника, то придется вначале его установить и только потом переходить к монтажу розетки.
Самая неприятная ситуация, когда выполнен качественный ремонт, но возникает необходимость добавить несколько розеток. Но и тут возможно обойтись «малой кровью».
- от счетчика запитывается новый кабель,
- штроба делается вниз к полу,
- далее кабель заводится под плинтус,
- от плинтуса, четко перпендикулярно подымается к месту расположения розетки.
Если розетка нужна в помещении, где стены сделаны из кафеля, то есть решение и этого вопроса. Высота розетки в таком случае определяется максимальной длинной сверла перфоратора.
- кабель проводится под плинтусом,
- на месте, где будет располагаться розетка, снимается одна или несколько плиток (чтобы перфоратор влез) и сверлится канал до пола,
- под плинтусом просверливается дырка, соединяющая канал,
- кабель протягивается до розетки.
Если удалось снять плитку без повреждений, в ней высверливается отверстие под подрозетник, далее собираем по стандартной схеме.
Для того, чтобы плитка не треснула понадобится стамеска и киянка. Необходимо аккуратно выбить затирку, затем простукивать легонько плитку, постепенно углубляя стамеску под ее края, 20-30 минут работы, и вы снимите целую плитку.
Одним из важных аспектов каждого ремонта, является установка розетки. С первого взгляда может показаться, что проще этого нельзя ничего придумать. На самом деле это не так. Монтаж розетки в комнате: ответственный, сложный и трудоемкий процесс.
Все же, из-за халатности можно нарваться на большую беду. Ведь речь идет об электропитании дома. Неправильное соединение контактов может повлечь за собой короткое замыкание, а в итоге и пожар.
Правила и нюансы монтажа
Казалось бы, монтаж розетки в комнате довольно простое задание, с которым справится каждый мужчина. Однако и эта задача имеет множество разных нюансов и правил. Придерживаясь которые вы обезопасите себя от неприятностей. Способ установки розетки всегда одинаковый. Он выполняется в несколько этапов:
- Подготовка и прокладка кабеля.
- Вырез ниши под розетку.
- Монтаж корпуса «подрозетника».
- Подключение контактов.
- Установка декоративной крышки
Начать монтаж, рекомендуется с выбора нужной схемы прокладки. В условиях ремонта, это даст возможность в любую секунду добавить еще одну розетку. Это очень удобно, ведь потом не нужно ломать голову от куда бы провести дополнительную запитку.
Стоит упоминать, о расположении розеток. С этим, вы должны определиться изначально. Сперва, нужно посчитать количество необходимых источников питания. Затем определиться с высотой и местом их расположения.
Рекомендуется все мысли записывать на бумаге, виде схемы, или отмечать прямо на стене с помощью специального строительного карандаша. Если же вы делаете это в первый раз, внимательно следуйте пунктам пошаговой инструкции установки для розетки.
Пошаговая инструкция монтажа
Начинать монтажные работы необходимо со своей безопасности. Убедитесь, что питание вашего дома или квартиры обесточено. Если же это не сделано, его можно отключить в общем автомате на весь дом. Также стоит задуматься о защите рук и пальцев с помощью перчаток. Конечно, работать в них при монтаже самой розетки довольно неудобно. Но в момент прокладки кабеля и вырезания отверстия для «подрозетника» это необходимость. Ведь в процессе можно получить травму.
Разметка стен и прокладка кабеля
Установка розетки, своими руками, начинается с прокладки кабеля. Для этого необходимо строительным карандашом отметить границы углубления, где будет лежать провод.
Это может не только сэкономить материалы, но и сделает вашу работу значительно удобней. Для того чтобы сам рабочий процесс стал максимально простым, необходимо позаботиться о наборе инструментов. Итак, нам понадобится:
- Перфоратор (можно заменить молотком и стамеской)
- Кусачки
- Шпатель
- Раствор цемента
- Изолента
- Мультиметр
После проделки штроб, необходимо заняться выбором самого кабеля. В потребительском режиме (то есть 220В) значение тока колеблется от 12-20 ампер. Это значит, что сечение кабеля должно выдерживать это нагрузки с запасом, чтобы избежать короткого замыкания. Для розетки вполне хватит кабеля с сечение 2-2.5.
Также главным правилом для установки розетки, является отдельное подключение кабеля к счетчику. Это обезопасит вас от короткого замыкания. Ведь при перегрузке (более 4 кВт) значение тока быстро увеличивается. При отдельном соединении кабеля, защита сможет моментально отключить определенные части от питания счетчика, тем самым предотвратив возгорание.
Сам процесс подключения кабеля к счетчику элементарен. Сниманием изоляцию, оголяем контакты. Подключаем их к специальным клеммам на счетчике. Таким образом, можно подключить 8 отдельных проводов питания.
После подключения, необходимо проложить сам кабель. Замешиваем раствор цемента, он должен быть немного густым. Затем укладываем кабель в штроб и замазываем углубление раствором, с помощью шпателя. Конец кабеля, без изоляции, рекомендуется обмотать изолентой или скотчем. Это защитит контакты от грязи при черновых работах.
Монтаж подрозетника
Установка розетки в стакан начинается с выреза углубления. Глубина зависит от типа подрозетника. Если розетка, является проходной, то есть через нее проходят другие кабеля, то глубина не должна превышать 7-8 см.
В том случае когда подрозетник является конечным, углубление должно равняется не больше 5 см. Важно, при монтаже стоит учитывать, что провода должны свободно лежать в корпусе. Ведь в плотно перегнутом кабеля могут повредиться. в итоге, всю конструкцию придется разбирать и переделывать.
Подрозетники делятся на два вида:
- Для гипсокартона
- Для твердого камня
В первом варианте конструкция подрозетника состоит из пластмассового корпуса и металлических защелок по бокам. Закрепляясь на гипсокартоне, фиксатор входит в паз, плотно держа корпус розетки. Для надежности конструкция закрепляется двумя дюбелями.
Второй вариант предусмотрен для каменных или кирпичных стен. В этом же случае корпус выполнен из поликарбоната с двумя ушками по бокам. В углубление, которое заранее было выдолблено перфоратором, закрепляется корпус розетки.
Фиксация происходит с помощью двух дюбелей. Отверстия для них, необходимо сверлить с меньшим диаметром. Это нужно для того, чтобы дюбель плотно закреплялся в стене, крепко держа конструкцию.
Установка основы розетки
К клеммам подводятся, жили, провода без изоляции. И закрепляются на них с помощью специальных зажимочных болтов. Третья жила, то есть заземление, закрепляются в стороне на скобочных контактах. Сами жилы в кабиле отличаются по цветам, желтый −земля, красный и синий – питание.
Все розетки можно разделить на несколько типов:
- Одинарной
- Двойные
- Многоканальные
Подключение двоичной или многоканальной розетки ничем не отличается от одинарной. Провод, также подключается к клеммам с помощью зажимов. Только в варианте с несколько ячеек это делается с одной стороны. Контакты в них идут параллельно, питая, сразу все секций одновременно.
В конце, необходимо установить декоративную накладку. Она крепится на два болтика по бокам. По желанию можно выбрать ту, которая отлично впишется в дизайн комнаты.
Фото-инструкция по установке розеток
Установить розетку в готовый подрозетник, казалось бы простая задача. Ведь зачастую, высверливание и монтаж самого подрозетника в стену, занимает гораздо больше времени.
Однако и здесь есть свои нюансы, заблуждения и правила, о которых некоторые могут не знать, а другие наоборот спорить до последнего, настаивая на своей правоте (например, подключение шлейфом двойной розетки).
Рассмотрим основные моменты и этапы этого процесса.
Безопасность и инструмент
В первую очередь, перед производством работ требуется обеспечить безопасность. При замене или установке розеток, всегда отключайте именно ОБЩИЙ вводной автомат на всю квартиру или дом
, а не конкретно на эту розетку.
Делать это нужно для того, чтобы разорвать не только фазу, но и ноль. После отключения, проверяйте отсутствие напряжения индикатором по месту работ.
Подготовьте необходимый инструмент:
Также могут понадобиться:
Углубленный подрозетник
Первое правило касается самого подрозетника. Если вы монтируете не конечную, а проходную розетку, то есть ту, на которой кабель не будет заканчиваться, а идти дальше вниз или вбок, к другим розеткам или выключателям, всегда используйте углубленные подрозетники.
Стандартный идет глубиной 45мм, а вам нужно брать 60мм. Это необходимо для компактного размещения проводов, в особенности жилы заземления (почему именно ее, будет сказано ниже).
Не старайтесь запихать все проводники, что называется впритык. Никакой пользы от такой экономии не будет, а только один вред.
Кроме того, сам монтаж будет более качественным, удобным и не вызовет неразрешимых трудностей. Например, когда розетка или ее рамка не будут плотно прилегать к стене. Из-за этого придется укорачивать жилы. Опять все разбирать, производить повторный монтаж-демонтаж.
Вот фото стандартной розетки утопленной в стандартном подрозетнике.
Все пространство, которое остается внутри нее для монтажа проводов – около 1см. Если же вы используете модель глубиной 60мм, то вам добавится целых 1,5см глубины монтажа.
Почувствуйте, что называется разницу.
Длина зачистки изоляции
При зачистке внешней оболочки кабеля, не нужно стремиться снять ее на максимальную глубину, т.е. до самой стенки подрозетника.
Всегда старайтесь оставлять несколько миллиметров. Таким образом, будет обеспечена защита изоляции жил, от перетирания или передавливания острыми краями подрозетника.
Очень удобно это проделывать на круглом кабеле NYM, специальным съемником Jokari.
Делаете круговой надрез, а потом сразу продольный. После чего, даже в стесненных условиях оболочка легко вытягивается наружу.
С плоскими кабелями марки ВВГ и , такого фокуса проделать не удастся.
А если это еще будет ГОСТовский кабель, а не ТУ-шный, то тем более.
Как правило, нож с пяткой режет внешнюю изоляцию вплотную до самой стенки подрозетника.
Именно поэтому, многим электрикам и нравится марка кабеля NYM, а не ВВГ. Из-за удобства разделки и простоты работы с ним.
Хотя у каждой марки, есть как свои преимущества, так и недостатки.
Кстати, в редких случаях можно найти и кабель марки ВВГ круглого сечения.
Сколько изоляции нужно снимать с самой жилы, перед тем как ее завести во внутрь контакта? Многое конечно зависит от марки розетки.
На некоторых моделях даже есть шаблон, по которому очень легко сориентироваться.
Но обычно, оголенная часть жилы не должна превышать 8-10мм.
Длина проводов торчащих из подрозетника выбирается исходя из:
- удобства монтажа
- глубины подрозетника
Вы должны понимать, что та длина, которую вы оставите, в будущем пригодится для удобного демонтажа, вытаскивания и проведения каких-то ревизионных работ. Либо вообще замены розетки на другую модель.
Как правило, оставляют длину, равную ширине 3-4-х пальцев руки.
Подключение розеток шлейфом
Основной нюанс, который вызывает жаркие споры у электриков – можно ли подключать розетку шлейфом? И в этом вопросе многие разделились на 3 лагеря:
- можно в отдельных случаях
- можно всегда, если позволяет конструкция розетки
У большинства современных розеток, всегда имеются по две клеммы на каждый провод: фаза-ноль-земля. Итого 6 контактов.
Предполагается, что в проходном подрозетнике все шесть концов проводов (3 приходящих+3 отходящих) можно спокойно завести в клеммы, зажать и быть уверенным, что все сделано правильно.
Однако есть пункт правил ПУЭ п.1.7.144, который гласит:
То есть, фазные и нейтральные рабочие проводники подключаются шлейфом без проблем, а вот для заземляющего, как считают приверженцы категорического запрета, это недопустимо.
Для него необходимо делать именно ответвление. Более того, желательно выполнить его безвинтовым способом, чтобы не приходилось в дальнейшем обслуживать (подтягивать). А это значит – гильзование опрессовкой, либо пайка или сварка.
Проще и удобнее всего это проделать методом опрессовки. Складываете итоговое сечение трех жил, которые будут соединяться опрессовкой и подбираете соответствующую гильзу.
Например, у вас кабель питания 3*2,5мм2. Приходящая жила 2,5мм2+ответвление на розетку 2,5мм2+отходящая жила кабеля на соседнюю розетку 2,5мм2. Итого теоретически – 7,5мм2.
Ввиду того, что фактическое сечение жил не всегда соответствует заявленному, да и прослабление контактов здесь не допустимо, подбирайте гильзу немного меньшего сечения чем расчетное – ГМЛ-6.
Заводите жилку в гильзу и обжимаете пресс клещами.
Лишнюю длину гильзы всегда откусывайте, чтобы не занимала свободное пространство в подрозетнике.
Получившееся в итоге соединение, лучше всего защитить термоусаживаемой трубкой.
Хотя конечно никто не запрещает и наложить несколько слоев качественной изоленты.
Особенно если у вас мощный , без плавной регулировки температуры. С таким аппаратом можно ненароком и поплавить отдельные части подрозетника.
Если сделать по другому, используя заводские клеммы розетки, чем это грозит? Например, у вас есть две двойных розетки подключенных последовательно. Одна на высоте 90см, другая, чуть ниже нее, на уровне выше плинтуса.
Питание на нижнюю, приходит с верхней. Если произойдет обрыв или нарушение заземляющего контакта в самой первой из них, то автоматически ”земля” исчезнет и на остальных.
Что категорически недопустимо.
Однако многие электрики уверены, что запрет на такое шлейфование относится только к розеткам, находящимся в разных блоках, на удалении друг от друга. И это правило никоим образом не касается двойных розеток, расположенных в одном блоке, объединенных единой рамкой.
То есть фактически, такой блок представляет из себя некий разъем, имеющий единый корпус. А значит, его можно рассматривать как единое электроустановочное изделие.
Подобным образом изготовлено большинство двойников-тройников и даже удлинителей.
Вы не сможете разобрать единое изделие, не отключив вилки из соседних разъемов. А раз вы эти вилки отключили, то и разрыв заземляющего проводника в самой первой точке ни на что не повлияет.
А вот если розеточные блоки располагаются вдали друг от друга, и не имеют общего корпуса, то соединять их шлейфом категорически нельзя.
Ну и третьи трактователи пункта правил ПУЭ 1.7.144 резонного замечают, что в самом ПУЭ, ничего не сказано о запрете ”шлейфов”. Там даже такого понятия для розеток нет.
Там говорится, что "Pe" проводник должен быть электрически неразрывным (суть именно в этом слове – электрически). И что нельзя включать токопроводящие элементы устройства последовательно в цепь заземляющего проводника.
Ни того, ни другого в шлейфе нет. В большинстве таких розеток под одну клемму, сразу зажимаются оба проводника. Причем допустимым способом (винтовым или пружинным).
Вот если бы в розетке вход земли был с одной стороны, а выход с другой (из-под другого независимого контакта), тогда да – нельзя! Более того, ПУЭ не рассматривает контакты розетки как открытые проводящие части, поэтому п.1.7.144 здесь даже не причем.
Даже если вы будете вынуждены произвести демонтаж одной из зашлейфованных розеток таким способом, то кроме защитного провода, вы по любому разорвете фазный и нулевой проводники.
Какое из этих мнений верно и как монтировать вам?
Если вы делаете, что называется для себя и “на века”, чтобы не заглядывать в подрозетник десятки лет, то ставьте гильзу и выполняйте ответвление, а не шлейф.
То же самое относится для объектов под сдачу контролирующим органам. Чтобы не переделывать всю проводку и не доказывать собственное прочтение ПУЭ, какому-нибудь инспектору энергонадзора, забудьте про шлейфование. Не давайте лишний повод для замечаний.
Ну а если вы твердо убеждены, что шлейф вовсе не является нарушением, и не зря производители розеток изначально заложили возможность такого подключения в своих изделиях, то у себя дома вы вольны поступать так, как сторонники второго и третьего способов.
В конце концов, это ваш собственный дом, и никто не вправе вам запрещать поступать так, а не иначе.
Расположение суппорта
Следующий вопрос, как правильно расположить суппорт розетки внутри подрозетника – клеммами вниз или вверх.
Некоторые ориентируются по надписям на корпусе. Они должны быть нормально читаемы, а не оказаться перевернутыми вверх тормашками.
С одной стороны это вполне логично. Но на самом деле, разницы особой нет. В нормативных документах это никак не отражено.
Поэтому монтируйте так, как вам удобно это делать. Например, ориентируйтесь на приходящий кабель.
Фаза слева или справа
Далее, все что остается это подключить жилы к самой розетке и установить ее во внутрь. Здесь можно столкнуться со следующим моментом, который также вызывает у электриков споры и противоречия.
Куда именно в розетке подключать провода? Если с землей все понятно, для нее место посередине, то вот куда заводить ноль и фазу?
На левый контакт или на правый? Каждый электрик делает это на свое усмотрение. Потому что, опять же в правилах, нет четкого указания куда в розетке должна быть заведена фаза.
Например, будет неправильным на розетки в зале, фазу завести на правую клемму, а в спальне – на левую. Если уж подключили одну по какой-то схеме, точно также подключайте и все остальные.
Что касается расцветки подключенных жил, то тут уже необходимо соблюдать действующий норматив.
Крепежными винтами по бокам производите предварительное крепление. Далее компактным уровнем электрика проверяете горизонтальность установки.
Если все нормально, затягиваете винты окончательно. После этого не забудьте затянуть еще два внутренних крепежных винта.
При их затяжке происходит выдвижение лапок, которыми розетка как бы цепляется за внутренние стенки подрозетника.
В качественных и дорогих экземплярах, такие лапки производители делают двойными с каждой стороны.
Все что остается, это установить лицевую панель и накладную рамку.
У некоторых марок, например Legrand, накладные рамки бывают взаимозаменяемыми.
То есть, сам механизм крепления в подрозетнике остается, а вставной элемент можно поменять. Например, вместо обычной модели со шторками, поставить влагозащищенную (для ванной комнаты), либо наоборот.
Еще один момент касается рамок. Если вы ставите блок розеток, то имейте в виду, что не на всех марках лицевая панель квадратная. Чаще всего она прямоугольная.
А это значит, что вы не сможете как угодно вставить ее в декоративную рамку.
К примеру, для поворота на 90 градусов, вам придется выковыривать из рамки крепежный элемент с защелками, и также поворачивать его под прямым углом.
Только после этого, все закрепляется без проблем.
Таким образом, одну и ту же рамку, можно поставить как в вертикальный блок розеток, так и в горизонтальный.
Неважно, меняете вы старую розетку во время ремонта или монтируете новую после вселения в квартиру. Вам не обойтись без следующих вещей:
- розетка - с заземлением или без, в зависимости от проводки;
- монтажная коробка (подрозетник), совместимая с новой розеткой и подходящая для установки к типу стены;
- индикатор напряжения (тестер) - для определения фазы;
- крестообразная и плоская отвёртки - для монтажа;
- нож - для зачистки проводов;
- кусачки - для обрезки;
- алебастр или гипс - для фиксации подрозетника в сплошной стене.
2. Снимите крышку старой розетки
moikolodets.ru
Если вы не меняете розетку, а устанавливаете новую - переходите к следующему разделу.
Отвёрткой с изолированной рукояткой выверните крепёжный винт, который находится по центру, и снимите крышку.
Не забывайте, что контакты розетки находятся под напряжением! Не касайтесь их отвёрткой и действуйте с особой осторожностью.
3. Проверьте провода
Осмотрите розетку изнутри, чтобы понять, двумя или тремя проводами она подключена. В домах старой постройки их чаще всего два - фаза и ноль. В к последним добавляется заземление.
YouTube-канал «Электрик в доме»
По цвету или с помощью индикаторной отвёртки определите, какой из проводов - фаза, а какой - ноль. Для этого возьмите отвёртку за рукоятку так, чтобы большой палец лёг на металлический кружок в её верхней части. Затем поочерёдно коснитесь наконечником отвёртки контактов розетки. Тот, на котором индикатор зажжётся, будет фазой, второй - нулём.
Внешний вид типичных проводов для розеток: тройной - с заземлением, двойной - без / remotvet.ru
Когда проводов три, подключать их нужно строго в соответствии с маркировкой. Назначение легко определить по цвету:
- земля (PE или Protective Earth) - жёлто-зелёный или жёлтый;
- ноль (N или Null) - синий;
- фаза (L или Lead) - коричневый, красный или белый.
4. Отключите электричество
Обесточьте помещение с помощью рубильника в электрощите на лестничной площадке или в квартире. Для этого ручки автоматов нужно перевести вниз - индикаторы на них сменятся с красных на зелёные или с единицы на ноль. Автоматические выключатели не всегда промаркированы, поэтому обязательно убедитесь, что питание действительно обесточено.
Флажки взведены и виден красный индикатор - автомат находится во включённом состоянии / ac220.ru
Если в квартире установлен распределительный щит с несколькими автоматами, отключите только те из них, которые защищают розетки. Так вы сможете работать при освещении и соблюсти меры безопасности.
5. Демонтируйте старую розетку
electry.ru
Если вы не меняете розетку, а устанавливаете новую - переходите к следующему пункту.
Ещё раз убедитесь в . Поочерёдно дотроньтесь до контактов розетки индикаторной отвёрткой, касаясь большим пальцем металлической части на рукоятке, - контрольная лампа загораться не должна.
YouTube-канал «Электрик в доме»
Отвёрткой ослабьте зажимы контактов и вытащите проводники. Выверните винты крепёжных распорок и извлеките розетку из монтажной коробки.
6. Установите монтажную коробку
5domov.ru
Смонтировать новую розетку в старый подрозетник не выйдет. Советские установочные коробки имеют больший диаметр, и современные розетки будут попросту выпадать из них, выдёргиваясь из стены вместе с вилкой.
Извлеките старую коробку или сразу очистите посадочное место в стене от штукатурки и пыли. Затем примерьте подрозетник и убедитесь, что он свободно помещается, не выступая за уровень стены. При необходимости расширьте отверстие.
YouTube-канал «Электрик в доме»
Если стена из гипсокартона, просто проденьте провод через подрозетник. Закрепите коробку, завернув винты зажимов.
YouTube-канал «Электрик в доме»
Для сплошных стен используйте алебастр или гипс, замешанный с водой до густой кашицы. Смочите стену водой и нанесите смесь в отверстие. Затем проденьте провод через подрозетник и вставьте коробку, выровняв её относительно стены. Замажьте щели вокруг. Подождите несколько минут, пока алебастр или гипс застынут.
7. Зачистите провода
joinfo.ua
Если кабель слишком длинный, обрежьте его кусачками так, чтобы он выступал за пределы стены примерно на 5–7 см. Аккуратно снимите внешнюю оболочку и уберите 5–10 мм изоляции с каждого проводника.
YouTube-канал Remont5.ru
8. Подключите розетку
rozetkaonline.ru
Если розетка без заземления, провода можно подключать в любом порядке. Скорее всего, обозначений на ней не будет, но по правилам фаза должна быть справа, а ноль - слева.
В розетке с заземлением провода также допускается менять местами, но желательно располагать фазу к контакту L, а нулевой проводник - к контакту N.
Заземление обязательно следует подключать к контакту с обозначением ⏚ или PE! Если маркировки нет, то к центральному контакту, ведущему к характерным усикам внутри розетки.
YouTube-канал Borisov-Pro
Возьмите новую розетку и снимите с неё . Ослабьте зажимные винты контактов, затем поочерёдно вставьте в них проводники в соответствии с маркировкой и тщательно затяните. Следите, чтобы в зажим попала именно зачищенная часть провода, а не изоляция.
9. Закрепите механизм
sibelektrika.ru
Ещё раз проверьте правильность подключения и подтяните контакты отвёрткой. Аккуратно подогните жилы проводников, чтобы они сложились гармошкой, и вставьте механизм в монтажную коробку.
Выровняйте его горизонтально, чтобы розетка не была перекошена. Заверните боковые винты, которые разожмут распорки и зафиксируют механизм. Если на корпусе подрозетника есть дополнительные винты для более надёжной фиксации, заверните их тоже.
YouTube-канал Borisov-Pro
10. Установите крышку
alkiv.ua
Поставьте верхнюю крышку розетки и закрепите её с помощью винта. Если конструкцией предусмотрена декоративная панель, предварительно установите её.Подайте напряжение, включив рубильник в распределительном щитке на площадке или в квартире. Будьте внимательны и не перепутайте автоматические выключатели. свет не погас и автоматы не выбило, значит, вы всё сделали правильно. Но прежде чем включать в розетку какие-нибудь приборы, лучше проверить её ещё раз.
Для этого возьмите индикаторную отвёртку и поочерёдно коснитесь всех контактов. Контрольная лампа должна загораться только на правом. На левом контакте и на усиках заземления огонёк индикатора светиться не должен.